Figuière

Alain Combard passe vingt ans à Chablis, où il bâtit avec un associé l'une des grandes maisons de l'appellation. En 1992, il vend tout et part chercher un terroir en Provence, une région qu'on ne cite alors dans aucun classement. Il trouve à La Londe-les-Maures un domaine de dix-huit hectares dont les schistes lui rappellent Chablis, et s'y installe avec une conviction que personne ne partage : le rosé de Provence peut valoir un grand vin blanc. Ses enfants François, Magali et Delphine ont pris la suite et ont étendu la propriété à Pignans, puis à Collobrières.

La Londe-les-Maures occupe une bande de côte face à l'île de Porquerolles, au pied du massif des Maures. Le sol y est fait de schistes micacés veinés de quartz : il chauffe vite, retient peu l'eau, et donne des vins d'une minéralité tranchante, rare en Provence. À Pignans, derrière le massif, les sols argilo-calcaires gris fumé apportent la structure sous un climat continental. Le troisième terroir, le Clos Fanny, se perche à plus de sept cents mètres au cœur des Maures, sur des schistes quartziques : il pleut davantage, l'ombre est plus présente, la fraîcheur plus franche, et les vins y gagnent en concentration.

Le vignoble est certifié en agriculture biologique depuis la fin des années 1970, bien avant la mode, et n'a jamais reçu d'engrais chimique. Les vendanges sont manuelles, suivies d'un tri rigoureux. Les blancs et les rosés sont pressés à basse pression, avec une sélection des premiers jus seulement, puis fermentent en cuves inox à température contrôlée : la méthode vient de Chablis, où l'on protège l'arôme du raisin plus qu'on ne l'habille. Les rouges passent six à huit mois en barriques de chêne. Le style recherché tient en trois mots que la famille répète : frais, minéral, sans maquillage.

Les blancs sont droits, salins, sur le citron, la poire et l'amande, avec une tension qui évoque plus la Bourgogne du Nord que le Midi. Les rosés ont la même colonne vertébrale : pâles, secs, sans rondeur, taillés pour la table. Les rouges tirent vers le fruit noir, le poivre et la garrigue, aux tanins soyeux que le passage en barrique a fondus sans les alourdir. La marque commune est cette minéralité de schiste, sèche et un peu austère, qui refuse la facilité solaire et s'affirme avec quelques années de bouteille.