Château Rayas

Tout commence lorsqu'Albert Reynaud, notaire, achète une propriété sur le lieu-dit Rayas, où se côtoient alors vignes, abricotiers et oliviers. Son fils Louis, formé à Angers, lui succède en 1920 : il défriche, replante et signe les premières bouteilles du domaine. C'est lui qui acquiert le Château des Tours, à Sarrians, en 1935, puis le Château de Fonsalette en 1945. Son fils Jacques prend la relève en 1978 et installe la réputation de Rayas bien au-delà du Rhône. En 1997, son neveu Emmanuel Reynaud reprend le domaine et en garde intact l'esprit, sans rien céder aux modes. Ses fils Louis-Damien et Benoît assurent aujourd'hui la continuité familiale.

Rayas se tient à l'écart des paysages de galets roulés qui ont fait la renommée de Châteauneuf-du-Pape. Au nord-est de l'appellation, les vignes poussent sur des sables fins et rouges, mêlés d'un peu d'argile et de calcaire, presque dépourvus de pierres. L'argile retient l'humidité, et les parcelles, tournées vers le nord, sont enserrées de pins et de chênes que la famille a conservés plutôt que de les arracher. Ces bois tempèrent la chaleur et entretiennent un microclimat frais, qui ralentit la maturité du raisin. Le vignoble se répartit entre trois ensembles : le Cœur, le Couchant et le Levant.

La vigne est conduite à l'ancienne, sur des rendements très bas, de l'ordre de 12 à 20 hectolitres par hectare. Les vendanges, manuelles, comptent parmi les plus tardives de l'appellation : la famille attend une maturité pleine. Au chai, chaque parcelle est vinifiée à part, en grappes entières, dans de vieilles cuves béton sans contrôle de température, avec les seules levures indigènes. Les macérations restent douces, deux semaines au plus, avec un remontage par jour. L'élevage dure environ seize mois, sur lies, en vieux demi-muids et en foudres anciens, sans aucun bois neuf. Les parcelles sont assemblées avant une mise en bouteille sans collage ni filtration.

La robe surprend d'emblée : un rubis peu soutenu, presque translucide, loin des châteauneufs sombres. Le nez, d'une grande pureté, s'ouvre sur le kirsch, la cerise et la framboise, relevés de garrigue et d'une pointe poivrée. En bouche, le vin associe finesse et puissance dans une texture onctueuse, aux tanins fondus. La fraîcheur des sables tient l'ensemble droit. La finale, longue, garde un accent méditerranéen sans jamais s'alourdir. Des vins qui gagnent en profondeur et en nuances au fil des années.