Château Haut-Bailly

Le domaine est l'un des crus classés de Graves, distinction créée en 1953 et révisée en 1959, qui ne concerne qu'une poignée de châteaux au sud de Bordeaux. Sa réputation tient à une constance rare et à une parcelle de très vieilles vignes, plantées en foule et jamais arrachées. Le banquier américain Robert Wilmers achète la propriété en 1998 et confie sa direction à Véronique Sanders, arrière-petite-fille d'un ancien propriétaire : une continuité inattendue. Un nouveau chai enterré, discret sous la colline, est venu compléter les installations sans dénaturer le lieu.

Le vignoble occupe la croupe la plus élevée de la commune de Léognan, à quarante-huit mètres au-dessus de la mer, ce qui suffit dans ce paysage plat à faire toute la différence. Les sols sont sablo-graveleux, posés sur un socle plus argileux, et drainent parfaitement les pluies atlantiques. Le domaine est d'un seul tenant, entouré de bois qui protègent du vent et abritent la faune. Toute la surface est consacrée aux cépages rouges, alors que la plupart des voisins de Pessac-Léognan tirent une part de leur réputation de leurs vins blancs.

Les vendanges sont manuelles, avec plusieurs tris successifs : dans les rangs d'abord, puis au chai, puis sur une table vibrante après l'égrappage. Le cuvier est en ciment et compte vingt-six cuves thermorégulées, de cinquante à cent quinze hectolitres, dimensionnées pour épouser la taille de chaque parcelle plutôt que l'inverse : on ne mélange jamais deux lots pour remplir une cuve trop grande. La vinification est parcellaire, l'extraction douce. L'élevage se poursuit en barriques de chêne français, dans un chai enterré sous la colline, sur une durée que le millésime commande.

Une élégance discrète, qui ne cherche jamais l'effet. La robe est profonde sans être noire, le nez tient du cassis, de la violette, du graphite et d'une note fumée que les graves des Pessac apportent toujours. La bouche est soyeuse, d'une texture veloutée, avec des tanins fins et une longueur qui s'installe sans bruit. Ce n'est pas un vin de puissance mais de proportion. Il se laisse approcher assez tôt, puis vieillit longuement, et gagne avec le temps un registre de truffe et de sous-bois.