Château Figeac

Le domaine porte le nom d'un propriétaire gallo-romain, Figeacus, et son histoire couvre deux mille ans. Il s'étendait autrefois bien au-delà de ses limites actuelles : Cheval Blanc et plusieurs voisins en sont issus, détachés au dix-neuvième siècle parcelle après parcelle. La famille Manoncourt l'acquiert en 1892. Thierry Manoncourt prend les rênes en 1947 et impose une conviction contre tout l'usage local : sur ces graves, le cabernet vaut mieux que le merlot. Il installe l'assemblage qui fait aujourd'hui la signature du cru. Frédéric Faye dirige le domaine depuis 2013.

Trois croupes de graves günziennes traversent le domaine, posées sur un sous-sol d'argiles bleues : c'est une anomalie géologique au cœur de Saint-Émilion, où le calcaire et l'argile dominent partout ailleurs. Ces galets viennent de la Dordogne, et l'on retrouve les mêmes dans le Médoc, à cinquante kilomètres de là. Le ruisseau du Taillas traverse la propriété d'est en ouest et draine les eaux. Les graves chauffent, l'argile bleue en profondeur retient l'eau : le cabernet sauvignon y mûrit, ce qu'il ne fait presque nulle part ailleurs sur la rive droite.

La gestion est intra-parcellaire : chaque parcelle est suivie, vendangée et vinifiée séparément, selon son sol, son cépage et son âge. Les vendanges sont manuelles, avec un tri rigoureux. Les plus vieux ceps, des merlots, ont été plantés en 1921 ; la moyenne d'âge du vignoble tourne autour de trente-cinq ans, et les rendements restent modérés, autour de quarante hectolitres à l'hectare. L'élevage se déroule pendant dix-huit à vingt mois, intégralement en barriques neuves, ce que la structure des cabernets supporte sans se laisser dominer. Les vignes sont conduites en agriculture raisonnée.

Ni un saint-émilion, ni un médoc : les deux à la fois. Le nez porte le cassis, le cèdre, la mine de crayon et le poivre — la signature du cabernet — sur un fond de fruit rouge mûr que le merlot apporte. La bouche est droite, structurée, aux tanins fermes et fins, avec une fraîcheur et une longueur qui surprennent sur la rive droite. Le bois neuf se fond en quelques années. C'est un vin bon à tous les âges, ce qui est rare : abordable jeune, immense après vingt ans, sans jamais d'austérité.