Ruinart

Dom Thierry Ruinart, moine bénédictin, comprend avant les autres l'avenir de ce vin qui fait des bulles. Son neveu Nicolas s'en souvient et rédige, au cœur du siècle des Lumières, l'acte fondateur qui fait de lui le premier négociant de Champagne officiellement enregistré. La famille, anoblie, installe ses caves dans les crayères de la colline Saint-Nicaise : personne à Reims n'y avait pensé avant elle. La maison cultive très tôt un lien avec les artistes, de Mucha aux plasticiens contemporains. Elle appartient aujourd'hui au groupe Moët Hennessy, et sa direction œnologique a changé de mains en janvier 2026.

Les vignes de la maison se trouvent sur la Montagne de Reims et la Côte des Blancs, à Sillery et à Taissy notamment, mais la plupart du raisin vient de vingt-cinq à trente crus achetés à des vignerons partenaires. Le chardonnay domine partout, sur les sols de craie qui lui donnent sa nervosité. Le vrai terroir de la maison est pourtant souterrain : les crayères, anciennes carrières gallo-romaines creusées à la verticale sous la colline Saint-Nicaise, forment huit kilomètres de galeries à quarante mètres de profondeur, à température constante. Elles sont classées, et inscrites au patrimoine mondial.

Les vendanges sont manuelles, comme partout en Champagne. Les moûts fermentent en cuves inox thermorégulées, et la fermentation malolactique est menée à son terme : c'est un choix de style, qui arrondit l'acidité et donne cette rondeur reconnaissable. L'assemblage réunit vingt-cinq à trente crus, complétés d'un quart environ de vins de réserve conservés d'une année sur l'autre, pour que le goût de la maison ne varie pas. Les bouteilles reposent ensuite deux à trois ans sur lies dans les crayères, où l'humidité et le froid constant ralentissent la maturation. Le dosage reste modéré.

Une robe or pâle, une bulle très fine, et cette impression de clarté qui est la marque de la maison. Le nez va vers les fleurs blanches, les agrumes, la pêche, avec un fond de brioche et d'amande grillée. La bouche est ronde, souple, sans angle : la fermentation malolactique a poli l'acidité, et le dosage apporte du velours. La finale reste fraîche, sur le zeste et la craie. Ce sont des champagnes lumineux, faciles à aimer jeunes, qui prennent quelques notes de noisette avec les années.