Cos d'Estournel

Louis-Gaspard d'Estournel hérite en 1791 de quelques vignes près du hameau de Cos et décide, vingt ans plus tard, de les vinifier à part. Le vin porte son nom, se vend directement sans passer par le négoce, et voyage jusqu'à Calcutta. Certaines caisses invendues reviennent au château : on les goûte, elles sont meilleures qu'au départ. Le voyage devient une méthode. Épris d'Orient, il fait coiffer ses chais de pagodes et pose à l'entrée une porte sculptée venue du palais du sultan de Zanzibar. Le classement de 1855 range Cos parmi les seconds crus. Michel Reybier en est propriétaire depuis 2000.

Le vignoble occupe la colline de Cos, au sud de Saint-Estèphe, séparé des vignes du Château Lafite-Rothschild par un simple ruisseau, la Jalle du Breuil. Le nom vient du vieux gascon et signifie colline de cailloux : les croupes sont couvertes de graves günziennes, ces galets déposés par la Garonne, qui drainent l'eau et restituent la chaleur du jour. Sur les pentes est et en bas de coteau, l'argile et le calcaire affleurent. Une étude des sols a distingué près de vingt variantes sur cette seule colline, et le vignoble est découpé en conséquence.

Chaque vigneron du domaine suit les mêmes parcelles année après année, quarante mille pieds environ, et connaît chacune d'elles. La densité de plantation monte à dix mille pieds par hectare, ce qui oblige la vigne à s'enraciner profond. Les vendanges sont manuelles, ramassées en cagettes et triées baie par baie. Le chai, refait en 2008 par l'architecte Jean-Michel Wilmotte, fonctionne entièrement par gravité : pas une pompe entre la réception du raisin et la mise en bouteille. Les cuves tronconiques permettent une vinification parcelle par parcelle. L'élevage se fait en barriques de chêne français, sur environ dix-huit mois.

La robe est profonde, presque noire dans sa jeunesse. Le nez ouvre sur le cassis, la mûre, le cèdre et une épice orientale qui semble faite pour le lieu ; le temps y ajoute le cuir, le tabac et la truffe. La bouche est dense et polie à la fois, loin de la rusticité qu'on prête parfois à Saint-Estèphe : les tanins sont serrés mais soyeux, la matière ample, la finale longue et fraîche. C'est un vin qui se referme quelques années après la mise, puis s'ouvre lentement, et se garde plusieurs décennies.