Château Sociando-Mallet

Un aristocrate basque, un certain sieur Sossiando, achète ces terres viticoles en 1633 ; son nom, déformé au fil des siècles, deviendra Sociando. La veuve Mallet acquiert le domaine en 1850 et lui donne la seconde moitié de son nom. En 1969, Jean Gautreau, courtier et négociant médocain, rachète la propriété, qui ne compte alors que cinq hectares de vignes en production. Il bâtit les caves, rachète les parcelles voisines, agrandit patiemment le vignoble. Sa fille Sylvie Gautreau conduit le domaine depuis 2017, avec la même exigence et la même indépendance.

Le vignoble occupe une superbe croupe de graves günziennes, à Saint-Seurin-de-Cadourne, juste au nord de Saint-Estèphe, et regarde l'estuaire de la Gironde. Une maxime médocaine dit que seuls les châteaux qui voient la rivière font de grands vins : celui-ci ne la quitte jamais des yeux. Le sous-sol est argilo-calcaire, comme chez les voisins de Saint-Estèphe, et retient l'eau des hivers pour la restituer pendant l'été. Le merlot occupe les argiles, le cabernet sauvignon les graves les plus profondes. La densité de plantation avoisine huit mille trois cents pieds par hectare.

Les vendanges sont manuelles, en cagettes, avec un tri sur table avant et après l'éraflage. La taille est menée sévèrement en hiver, plutôt que de corriger la charge en été : la récolte est réglée dès le départ, une fois pour toutes. La vinification reste traditionnelle, en cuves de ciment et d'inox thermorégulées, avec des fermentations malolactiques conduites sans ensemencement de levures. L'élevage se fait pendant douze mois en barriques entièrement neuves, ce que très peu de crus osent : le vin y gagne la rondeur qu'il ne possède pas naturellement.

Un médoc de structure, taillé pour durer. La robe est très sombre, aux reflets violacés dans la jeunesse. Le nez, puissant, joue les fruits noirs, la mûre sauvage, les notes balsamiques, avec le grillé du bois neuf qui se fond en quelques années. La bouche est dense, ferme, aux tanins serrés et à la fraîcheur droite que le sous-sol argilo-calcaire entretient. C'est un vin sévère jeune, qui exige dix ou quinze ans de cave, puis rejoint sans complexe le niveau des crus classés voisins.