Château Mouton Rothschild

Le nom ne vient pas de l'animal mais d'un vieux mot désignant une butte, un tertre. Nathaniel de Rothschild acquiert la propriété au milieu du dix-neuvième siècle, quelques années avant que le classement de 1855 ne la range parmi les seconds crus. Son arrière-petit-fils Philippe reprend le domaine en 1922 et impose la mise en bouteille au château, une révolution pour l'époque. En 1945, il demande à un peintre d'illustrer l'étiquette de la victoire, puis à un autre chaque année. En 1973, après des décennies de bataille, Mouton est promu premier cru classé. L'étiquette de ce millésime porte un Picasso.

Le vignoble occupe le plateau de Mouton, au nord-ouest de Bordeaux, sur la langue de terre étroite du Médoc, prise entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique. Le sol est fait de graves, ces galets qui retiennent la chaleur du jour et la restituent la nuit, mêlées de sable et d'un peu d'argile, sur un sous-sol calcaire. Il est pauvre, impropre à toute autre culture, et draine naturellement vers le fleuve. Le cabernet sauvignon y occupe la très large majorité des rangs, le merlot et le cabernet franc complétant l'encépagement.

Les vendanges sont manuelles, ramassées en cagettes, parcelle par parcelle, avec un tri sévère à la vigne puis sur table. La vinification se fait dans les cuves de chêne historiques du château, de deux cent vingt-cinq hectolitres chacune, alignées dans le Grand Chai : un choix de tradition que très peu de crus ont conservé. La cuvaison dure de vingt à vingt-cinq jours, avec des remontages mesurés. Chaque parcelle fermente séparément, puis l'assemblage se décide à la dégustation. L'élevage se poursuit en barriques de chêne neuf, dans le chai souterrain, pendant dix-huit à vingt mois.

C'est le plus démonstratif des premiers crus, et il l'assume. La robe est profonde, le nez explosif : cassis mûr, mine de crayon, moka, cuir, tabac et une note d'encens qui revient d'un millésime à l'autre. La bouche est ample, charnue, presque exubérante, portée par des tanins mûrs et une richesse que le cabernet sauvignon seul n'explique pas. La finale est longue, épicée, chaleureuse. Il se donne plus vite que Latour ou Lafite, sans rien perdre de sa capacité à traverser les décennies.