Château Gazin

La propriété entre dans la famille par Louis Salle, arrière-grand-père des propriétaires actuels, et n'en est jamais ressortie : ce sont aujourd'hui ses descendants, cinquième génération, qui la conduisent. En 1969, le domaine cède quelques hectares à son voisin le plus célèbre, un épisode qui dit assez la qualité du terroir. Nicolas de Bailliencourt prend la direction en 1990 et engage une modernisation prudente : retour aux vendanges manuelles, baisse des rendements, tri renforcé à la vigne comme au chai. Le second vin naît en 1986, tiré des vignes les plus jeunes.

Le vignoble occupe la partie nord-est du plateau, sur la haute terrasse, entre les vignes de Petrus et celles de Lafleur-Gazin. C'est l'un des rares grands vignobles de Pomerol d'un seul tenant, dans une appellation où les propriétés se comptent souvent en poignées d'hectares dispersés. En surface, des graves günziennes ; en sous-sol, des argiles bleues et vertes chargées d'oxydes de fer, la fameuse crasse de fer que l'on retrouve chez les meilleurs voisins. Les vignes ont trente-cinq ans en moyenne, plantées entre cinq mille cinq cents et sept mille pieds par hectare.

Le vignoble est certifié Haute Valeur Environnementale au niveau trois : labours, engrais organiques, usage minimal des traitements, confusion sexuelle contre les ravageurs plutôt qu'insecticides. Les vendanges sont manuelles, parcelle par parcelle, à parfaite maturité, avec un premier tri dans les rangs puis deux autres au chai, avant et après l'éraflage. La fermentation se fait en cuves de ciment et d'inox. La fermentation malolactique est menée pour partie en barriques neuves, pour partie en cuves. L'élevage dure ensuite dix-huit mois en fûts de chêne, dont la moitié de bois neuf.

Un pomerol de séduction, ample et velouté. La robe est pourpre, profonde, le nez généreux : fruits rouges et noirs mûrs, qui virent avec le temps au sous-bois, à l'épice et au cuir. La bouche est charnue, la trame tannique fine, le bois fondu dans la matière plutôt qu'en surcouche. Le merlot y donne un charme immédiat, une rondeur qui le rend agréable jeune, mais la structure ne se révèle qu'avec les années. Après quinze ans, la truffe apparaît, et le vin trouve son vrai visage.