Abbaye de Lérins

Saint Honorat aborde l'île au début du cinquième siècle pour y vivre en ermite ; une communauté se forme autour de lui et ne l'a plus quittée. Le monastère traverse les invasions, les pillages, les révolutions, la vente comme bien national. Les moines cisterciens s'y réinstallent au dix-neuvième siècle et relancent la vigne, présente sur l'île depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, une trentaine de frères y vivent selon la règle de saint Benoît, partagés entre l'office et le travail. Le vin et la liqueur qu'ils produisent font vivre l'abbaye, et les cuvées portent le nom des chapelles de l'île.

L'île Saint-Honorat mesure moins de deux kilomètres de long et se trouve à un quart d'heure de bateau de Cannes. La mer l'entoure de toutes parts : elle tempère les nuits, rafraîchit les journées, et le sel se dépose sur les feuilles. Le sol est maigre, sableux et caillouteux, posé sur un socle calcaire. Le vignoble est morcelé en petites parcelles entre la pinède, les chapelles et le monastère, chacune vinifiée séparément. Il n'y a pas de route, pas de voiture, pas de voisin : le vignoble est une enclave, dans tous les sens du terme.

Tout est fait par les frères, sur l'île. Aucun raisin ne sort, aucune main-d'œuvre extérieure n'intervient au moment critique : les vendanges sont manuelles, souvent renforcées par des amis et des bénévoles, et le raisin passe du rang au pressoir en quelques minutes. Le vignoble est certifié en agriculture biologique. La vinification est parcellaire, chaque micro-terroir suivi à part. Les rouges passent en fût, les blancs sont élevés avec la même attention. La cadence du travail suit celle des offices, ce qui n'est pas une image : la journée est découpée par les heures monastiques.

Les blancs ont une matière ronde et solaire, sur les fruits jaunes, les fleurs blanches et l'amande, que le sel marin vient trancher en finale. La bouche est large, mais tenue par une amertume fine qui empêche toute lourdeur. Les rouges sont profonds, sur la mûre, la violette et le poivre noir, aux tanins mûrs et à la texture veloutée ; le passage en fût leur donne du fondu sans jamais dominer. Tous portent une salinité franche, presque iodée, qui ne s'explique que par l'île. Ils s'ouvrent jeunes et tiennent quelques années.