Drappier

Les Drappier sont d'abord marchands de drap à Reims. C'est François Drappier qui vient s'installer à Urville et plante quelques hectares autour des caves cisterciennes du XIIᵉ siècle, construites sept siècles plus tôt par l'abbaye de Clairvaux. En 1930, Georges Collot replante du pinot noir dans un pays qui l'avait abandonné ; on le surnomme le Père Pinot, et il a raison avant tout le monde. Le général de Gaulle, voisin de Colombey, fait de ces bouteilles celles de sa table. Michel Drappier tient aujourd'hui la maison, rejoint par Charline, Hugo et Antoine.

Urville se trouve dans la Côte des Bar, au sud de la Champagne, plus près de Chablis que de Reims. Le sol y est un calcaire du Kimméridgien, pétri de fossiles marins, le même banc que celui des grands blancs bourguignons voisins. Il donne au pinot noir une matière dense et une acidité de pierre. Les coteaux sont pentus, orientés au sud, et le climat plus continental que dans la Marne : les vendanges y sont souvent précoces. Sous le village, les caves creusées par les cisterciens gardent une fraîcheur constante, hiver comme été.

Ni désherbant, ni insecticide sur le domaine ; les sols sont labourés à la main, au cheval et mécaniquement, et une partie du parc a déjà basculé à l'électrique. La totalité du vignoble est certifiée en agriculture biologique par Ecocert. La maison a replanté quatre cépages presque effacés de la Champagne : l'arbane, le petit meslier, le blanc vrai et le fromenteau. Seuls les jus de première presse sont retenus. Rien n'est pompé : les moûts descendent par gravité, se débourbent naturellement, fermentent deux semaines à basse température, puis font leur malolactique. Une part de l'élevage se fait en foudre, avec une réserve importante de vins des années précédentes. Le soufre est réduit au strict minimum, la mise en bouteille se fait sans filtration.

Le pinot noir domine et cela s'entend : robe dorée, matière vineuse, presque un vin blanc de raisin noir. Le nez donne la pomme mûre, la mirabelle, le coing, une note de pain grillé venue du temps passé en cave. La bouche est ronde, large, portée par une bulle nourrie plutôt que fine, et rattrapée par l'acidité tranchante du calcaire. Le faible dosage laisse l'amertume noble s'exprimer en finale. Ce ne sont pas des champagnes d'apéritif : ils demandent la table, et supportent le temps.