Agrapart

Arthur Agrapart plante les premières vignes de la famille à Avize, à la Belle Époque, et fonde une maison de récoltants qui ne vendra jamais son raisin. Son petit-fils Pierre engage dans les années 1950 le virage qualitatif qui donnera au nom sa réputation. Pascal Agrapart prend ensuite la suite et refuse la voie du négoce : pas un kilo de raisin acheté, une soixantaine de parcelles suivies une à une, des cuvées nommées d'après le sol dont elles sortent. Son fils Ambroise le rejoint et travaille aujourd'hui à ses côtés, sur la même ligne.

Avize occupe le milieu de la Côte des Blancs, entre Cramant au nord et Oger au sud, sur un banc de craie que rien ne vient interrompre. Le domaine y possède des parcelles classées en grand cru, complétées à Cramant, Oger et Oiry. La craie affleure en bas de coteau et donne des vins droits, salés, presque coupants. En haut, elle se charge d'argile : les sols deviennent profonds, la vigne mûrit plus lentement, le vin gagne en chair. C'est de ces terres hautes que viennent les vieilles vignes du domaine, plantées il y a plus d'un demi-siècle.

Les pratiques sont biologiques et biodynamiques, mais le domaine ne demande aucune certification : c'est un choix, revendiqué de longue date. Les sols sont labourés, jamais désherbés chimiquement, nourris de composts faits sur place ; certaines parcelles se travaillent au cheval. Les rendements restent bas, la vendange est manuelle, le pressurage doux. Chaque parcelle fermente à part, en demi-muids de chêne sans bois neuf, avec les levures du lieu et sans chaptalisation. La fermentation malolactique se fait complète. Les vins vieillissent longuement sur lies, sont mis en bouteille sans filtration, dégorgés soixante jours avant l'expédition et dosés entre trois et cinq grammes par litre.

La robe est claire, la bulle fine et discrète, plus texture que mousse. Le nez ouvre sur les agrumes et les fruits blancs, puis vient une note de craie mouillée, de fumée, parfois de pâtisserie que l'élevage a laissée. En bouche, la matière est ample mais tenue par une acidité droite ; le dosage minime ne cache rien, et c'est le but. La finale est saline, longue, sèche au bon sens du terme. Ce sont des champagnes de table plus que d'apéritif, qui gagnent en profondeur avec les années.