Château Grand-Puy-Lacoste

Le domaine est classé cinquième cru en 1855. Il doit son nom à un ancien propriétaire et à la butte, le puy, sur laquelle il s'élève. La famille Borie, également propriétaire d'un grand cru classé de Saint-Julien, l'acquiert en 1978 et le remet en état sans jamais céder aux modes du moment : pas d'extraction spectaculaire, pas de bois envahissant, pas de cuvée parallèle inventée pour l'occasion. Le vin est resté ce qu'il était, un pauillac classique et sévère, dont la constance dans les millésimes difficiles a fait toute la réputation.

Le vignoble forme un bloc d'un seul tenant autour du château, sur les hauteurs de la commune, chose rare dans une appellation où les parcelles s'entremêlent. La croupe repose sur ce que les géologues appellent la terrasse trois : des graves günziennes exceptionnellement profondes, qui descendent jusqu'à huit mètres avant d'atteindre l'argile. Les racines mettent des années à traverser cette épaisseur, ce qui donne aux vins une profondeur particulière. Le cabernet sauvignon y règne largement, complété d'une part de merlot planté sur les zones un peu plus argileuses du domaine.

Les vendanges sont manuelles, et c'est la même équipe andalouse, venue de Valdepeñas de Jaén, qui les assure depuis une cinquantaine d'années : les mêmes familles, les mêmes gestes, les mêmes rangs, année après année, sans rotation. La vinification reste traditionnellement bordelaise, en cuves thermorégulées, avec une extraction mesurée et des macérations longues mais toujours douces. L'élevage dure ensuite seize à dix-huit mois en barriques de chêne français, dont trois quarts sont neuves, une proportion élevée que la densité du cabernet sauvignon absorbe entièrement au bout de quelques années de cave.

Le pauillac de manuel, dans sa version la plus classique. La robe est très sombre, le nez serré au départ : cassis, mine de crayon, cèdre, tabac blond, une pointe de menthol. La bouche est bâtie sur des tanins fermes, denses, presque austères dans la jeunesse, et une fraîcheur droite qui traverse tout. Rien n'est là pour séduire. C'est un vin qui demande dix ans avant de s'ouvrir, puis en tient trente, et développe une profondeur de fruit noir et de truffe que la patience seule révèle.