Zusslin

Tout commence avec Jodocus Cislé, un ancêtre venu du canton de Lucerne, qui s'établit à Orschwihr au sortir de la guerre de Trente Ans. Ses descendants prennent le nom de Zusslin et se transmettent les vignes sans rupture, chaque génération ajoutant ses parcelles à celles de la précédente. Le village, ses maisons vigneronnes et ses coteaux ne changent guère ; la façon de les travailler, si. Le tournant vient de Jean-Marie Zusslin, qui convertit l'ensemble des vignes à la biodynamie, alors que la démarche reste rare en Alsace. Marie et Jean-Paul lui succèdent, à deux, et n'ont depuis rien renié de ce choix.

Le vignoble se déploie sur les hauteurs d'Orschwihr, à mi-chemin entre Colmar et Mulhouse. Le Bollenberg en forme le cœur : une colline sèche de la région de Rouffach, parmi les plus arides de France, classée Natura 2000 pour ses landes et ses orchidées sauvages. Ses conglomérats calcaires d'origine torrentielle, ses marnes de dépôt marin et ses voiles de loess donnent des vins droits et salins. Au nord du village s'élève le Pfingstberg, seul grand cru de la commune, aux sols marno-calcaro-gréseux dominés par le grès des Vosges, exposés au sud-est. À son sommet, le Clos Liebenberg, monopole du domaine, isolé par la forêt et les haies, gagne en fraîcheur nocturne ce qu'il perd en chaleur.

Toutes les vignes sont conduites en biodynamie, sur l'ensemble du domaine et non sur quelques parcelles témoins. Les sols sont labourés au cheval depuis 2012, des moutons pâturent le Clos Liebenberg l'hiver, des nichoirs ponctuent les rangs et deux parcelles ont été plantées d'arbres en agroforesterie depuis 2020. Les vendanges sont manuelles, en caissettes de vingt kilos pour que le raisin arrive intact, triées à la vigne puis sur table. Le pressurage pneumatique dure une dizaine d'heures ; les moûts rejoignent la cave par simple gravité. Les fermentations partent seules, sans levurage ni intrant. L'élevage se fait sur lies fines, en foudres ovales de chêne des Vosges, de douze à plus de vingt-quatre mois selon l'équilibre recherché. Le soufre est réduit au minimum, et certaines cuvées s'en passent entièrement.

Des vins de tension plutôt que de puissance. La robe est pâle, souvent traversée de reflets verts. Le nez va vers les agrumes, les fruits à chair blanche ou jaune, les fleurs, avec une pointe fumée et cette odeur de pierre sèche qui rappelle la colline. En bouche, la matière est droite, mûre sans lourdeur ; l'élevage en foudre lui donne du grain sans jamais poser de bois. La finale est saline, longue, presque mordante. Même les cuvées les plus riches sont rattrapées par le calcaire, qui les tend et les allège. Le temps leur profite et leur ajoute de la profondeur.