Myrko Tepus

Myrko Tepus s'installe en 2017 dans le Haut-Var, à Esparron-de-Pallières, un village de quelques centaines d'habitants aux portes des gorges du Verdon. Il ne plante pas : il rachète à une famille de bergers des parcelles anciennes, laissées à elles-mêmes, dont les ceps de carignan datent du début des années 1960. Le pari est de faire le vin en n'y ajoutant presque rien, ni levure, ni correction. Le domaine est certifié en agriculture biologique et revendique une approche naturelle, ce qui suppose ici une vendange irréprochable et beaucoup de patience au chai.

Esparron-de-Pallières se perche à plus de quatre cents mètres, dans un Haut-Var sec, venté, où l'hiver mord et où l'été n'a rien de méditerranéen après le coucher du soleil. Les coteaux mêlent calcaires et grès, sur des pentes maigres où la vigne descend chercher son eau. L'altitude retarde les vendanges de deux ou trois semaines par rapport à la côte, et l'écart entre le jour et la nuit conserve aux raisins une acidité que le Var connaît rarement. Le Verdon, tout proche, creuse le paysage et pousse l'air froid des gorges jusque dans les vignes.

Les sols ne reçoivent aucune molécule de synthèse : engrais verts semés à l'automne, décoctions de plantes, moutons en hiver. Les vendanges se font à la main, avec un tri méticuleux à la vigne puis au chai. Les rouges sont vinifiés en grappes entières, en cuves de béton puis en foudres et demi-muids, avec les levures indigènes du raisin, sans enzymage ni collage. Les rosés sont pressés directement, grappes entières encore. Le seul ajout est le soufre, volcanique, en petites quantités après la fermentation malolactique et à la mise en bouteille.

Des vins vivants, un peu sauvages, très éloignés des codes provençaux. Les rouges de carignan ont une robe claire, un nez de griotte, de garrigue et de poivre blanc, des tanins fins et une acidité qui coupe droit ; ils gagnent en profondeur avec les années de cave. Les rosés n'ont rien de pâle : couleur soutenue, fruit croquant, sel en finale, bouche large. L'absence d'intrant laisse chaque millésime dire ce qu'il a à dire, et deux années ne se ressemblent jamais. Ce sont des vins de vigneron, pas de recette.