Domaine de Terrebrune

Georges Delille reprend en 1963 un coteau d'Ollioules abandonné à la garrigue, dont les vignes avaient disparu, et entreprend de le replanter en restanques. Il choisit le mourvèdre quand la mode est ailleurs, et attend. Son fils Reynald lui succède et poursuit le travail, avec la même patience et la même discrétion : le domaine ne cherche ni le bruit ni les volumes. Jean d'Arthuys s'associe à la famille en 2020, apportant les moyens d'une nouvelle étape. Le nom du lieu, Terrebrune, vient de la couleur de l'argile qui affleure entre les cailloux.

Le vignoble occupe un amphithéâtre de restanques ouvert plein sud sur la Méditerranée, adossé aux contreforts calcaires du Gros Cerveau. Le sol descend au Trias, deux cents millions d'années en arrière : des cailloutis de calcaire mêlés à une argile brune profonde, unique dans l'appellation, qui retient l'eau et nourrit la vigne pendant les étés secs. La mer tempère les chaleurs, le mistral assainit les feuillages. Le mourvèdre, cépage tardif et exigeant, y trouve ce qu'il réclame : de la lumière au-dessus, de la fraîcheur en dessous. Il mûrit lentement, jusqu'aux vendanges tardives.

Le vignoble est conduit en agriculture biologique, avec les préparations et les rythmes de la biodynamie, sans certification pour cette dernière. Les sols sont travaillés, jamais désherbés chimiquement, les restanques entretenues une à une. Les vendanges sont manuelles et sélectives, parcelle par parcelle, avec un tri sévère. Les extractions restent mesurées : peu de remontages, des macérations longues mais douces, pour tirer la finesse des tanins plutôt que la puissance. L'élevage se fait en foudres et en grands contenants de bois, où le vin passe de longs mois sans jamais prendre le goût du chêne neuf.

Le mourvèdre s'exprime ici avec une retenue rare à Bandol. La robe est profonde, le nez va vers la mûre, la violette, la réglisse et le poivre, sur un fond de garrigue chaude. La bouche est droite, dense, aux tanins fins et serrés qui se fondent avec les années ; la puissance est là, mais tenue en laisse. Les rosés, dominés par le même cépage, ont de la chair, du sel et une longueur qu'on n'attend pas. Tous demandent quelques années pour respirer, et les blancs comme les rosés se referment dans leur jeunesse.